Nous partons assez tôt d’Eflani pour rejoindre les copains sur la route menant à Bartin puis Amasra ! Rien de tel que de nouveaux protagonistes pour raviver la motivation et trouver la force de parcourir les quelques 400 km restants. D’autant que nous commençons à subir un peu. La douleur au genou de Yoann ne faiblit pas et le lance pratiquement à chaque coup de pédale. De mon côté, la succession d’étapes longues et intenses joue sur mon mental.

La journée est radieuse et les paysages très champêtres, on se croirait presque dans les Préalpes. Une myriade de fleurs colorées peuplent les étendues de part et d’autre du chemin. Il y a toujours cette fragrance de coriandre qui guide notre avancée dans les méandres de la campagne turque. On emprunte des sentiers de gravier, suffisamment tassés pour nos vélos de route. Nous sommes seuls, entourés de verdure et sans aucune voiture qui nous croise, c’est très agréable. On en profite pour tourner quelques images au drone. Pendant les réglages, je me délecte de la boisson énergisante offerte la veille par Ibrahim. Rien de tel pour booster les performances de la matinée.

Le point de rendez-vous a été fixé dans la petite ville d’Abdipasa vers midi. Nous arrivons en avance par une longue départementale. On patiente, on trépigne plutôt, avec un ayran et quelques chips sur une terrasse ombragée. Il s’agit d’un village perdu à l’urbanisme approximatif. Parfait pour se dépayser et attaquer la deuxième partie du trip tous ensemble. On se voit rapidement offrir des pois chiches grillés puis un homme apporte une chaise pour s’asseoir auprès de nous. Mouhamad nous raconte son accident de moto, de sa voix tout aussi accidentée. On n’est pas loin du personnage de Ned dans la série South Park. Proche de la cinquantaine, il se dégage une réelle sympathie de ses yeux rieurs. L’occasion de noter que les cigarettes sont très bon marché en Turquie et que la quasi-totalité des hommes que nous croisons se baladent la clope au bec. Il nous met donc en garde sur les dangers des routes de montagne et des chauffards, surtout avec nos frêles bécanes. Il tient ensuite à nous présenter son ami professeur qui parle anglais. On le soupçonne d’avoir un peu menti sur le CV, car la discussion s’avère assez compliquée. (suite…)

Le petit-déjeuner de l’hôtel est un peu frugal, il sera complété par un pain au chocolat réinventé. Deux barres plantées dans une brioche achetée à la boulangerie. Je crois que mon corps est toujours en quête de force pour se rétablir de l’étape interminable de la veille. Avant de partir, un homme nous invite à prendre le çay à la terrasse de son café. Une grande place ombragée avec en son centre une fontaine un peu kitsch dans laquelle barbotent deux tortues. Quelques vieillards sont attablés, en pleine discussion ou jouant aux cartes. On a l’impression qu’ils font partie du décor, laissant le temps glisser doucement sur leur peau ridée. Azdavay est une petite ville paisible, nichée dans les hauteurs du district de Kastamonu. La tentation fut grande de s’y attarder pour en essayer les fameux thermes.

Ahmet a passé 40 ans à Istanbul en tant que restaurateur. Il a fui la foule pour davantage de tranquillité. Nous nous rejoignons sur cette lassitude de la vie citadine. Même s’il est très fier de nous montrer des photos de son ancien restaurant, il n’en pouvait plus de l’agitation permanente, du bruit des klaxons et de la circulation infernale dans la mégalopole. Un ami à lui se joint à la conversation, nous bavardons un moment puis Ahmet propose de nous emmener voir un point de vue sur le canyon. L’approximation de nos échanges nous fait comprendre que c’est à une vingtaine de kilomètres. Nous refusons poliment, car cela représente un détour important sur notre trajet. En quittant la ville à vélo, nous apercevons un panneau indiquant 4 km vers le fameux point de vue, et uniquement de la montée. C’était finalement tout à fait faisable, surtout en voiture. Tant pis, ce sera pour une autre fois. Après recherches, il s’agissait d’une plateforme de verre offrant une vue vertigineuse sur le canyon Çatak.

L’un de mes regrets sur ce voyage sera sans doute le manque de temps. Le vélo permet tout de même de s’imprégner des paysages, d’appréhender certains détails du décor que nous traversons. Il intrigue et facilite les rencontres. Bien que nous prenions le temps d’échanger le plus souvent possible, car les occasions sont fréquentes et les Turcs d’une gentillesse inouïe, l’intensité des étapes ne nous permet pas de modeler complètement l’aventure au gré des invitations diverses. Nous sommes hélas rattrapés par les injonctions de notre vie professionnelle en France et les 15 jours de vacances que nous nous sommes octroyés pour construire cet itinéraire. Qu’à cela ne tienne, ce sera l’objet d’un prochain voyage ! Un voyage plus souple et surtout sans billet retour.

On attaque donc l’étape du jour par une route forestière peu fréquentée. J’expérimente ma première course-poursuite avec une meute de chiens. (suite…)

Départ 9 h 30 pour affronter la grosse étape de montagne qui nous attend. On troque une photo Polaroid contre quelques informations auprès de nos hôtes, dont la direction de la boulangerie. Hacer et son mari sont assez pudiques, plus timides que les précédentes personnes que nous avons rencontrées. Ils sont sans doute un peu déstabilisés par la barrière de la langue. Néanmoins, on sent chez eux une grande générosité et l’envie de nous aider par le partage de conseils et de lieux à visiter sur notre route, notamment l’Horma Canyon, parc naturel des montagnes de Küre.

Pour 25 centimes d’euro, nous nous offrons un joli panaché de brioches et de biscuits dont certains, au sésame, déroutent un peu les papilles de bon matin. Le soleil tape fort, la montée est constante avec des piques à 10 %. Le regard vide, les jambes moulinent seules alors que nos yeux fixent la ligne jaune qui se déroule sans fin. Je ne pense à rien. Nous faisons des pauses toutes les 20 minutes pour préserver le mental et le physique. Sortir de nos planques ombragées pour reprendre la montée sous le soleil de midi est un supplice. (suite…)

Réveil à 8 h 15. C’est un peu plus tard qu’à l’accoutumée, mais nous avions besoin de récupérer. On s’extirpe de nos lits, non sans peine. Si la motivation est toujours intacte, le corps commence à trahir quelques dysfonctionnements. Une fois sur le vélo, on n’y voit que du feu. Les jambes reprennent vite leurs rotations quotidiennes sans broncher. Néanmoins, en position bipède, lorsqu’il s’agit de descendre les escaliers de l’hôtel pour aller expérimenter le petit déjeuner turc, la démarche est des moins gracieuses. On croirait deux ours sortant de 6 mois d’hibernation, tâtonnant à chaque pas. Sur la table on retrouve du thé bien sûr, des olives, un fromage de type feta, des concombres et des tomates. L’absence de choix lorsque la faim gronde et que le mental est encore usé par l’effort de la veille rend ces propositions spontanées tout à fait appréciables.

Le départ est fixé à 10 h, ce sera finalement 11. Nous avons des progrès à faire sur les préparatifs matinaux : remballer les vêtements à moitié secs, vérifier l’étape du jour, charger les vélos puis regonfler les pneus, huiler les chaînes et enfin prévoir quelques barres et de l’eau pour la matinée. Le soleil cogne fort et nous allons commencer par une succession de montées. Nous quittons Ayancik, petite ville assez tranquille de bord de mer, logée en contrebas des montagnes. L’aménagement côtier semble récent, avec une présence timide des touristes en cette fin de printemps.

Le décor de notre périple demeure splendide aujourd’hui. Les routes serpentent parmi les monts touffus d’où fleurissent quelques rares maisons et mosquées. Les appels à la prière ricochent sur les parois peuplées de conifères et nous enveloppent dans une atmosphère hors du temps. Le dépaysement est total. Les longues routes parfois désertes et scindées d’une bande jaune ne sont pas sans rappeler les grands espaces canadiens.

Nous sommes aussi témoins des ravages de la pluie. (suite…)